阿曼西奥·奥特加
简介1975年，以生产女性旗袍起家的阿曼西奥·奥特加成立了Inditex集团。经过20世纪80年代在西班牙市场的成长和90年代在欧洲市场的发展，现在的Inditex集团已成为西班牙最大的服装企业，并且在过去3年中发展尤为迅速。目前该集团在世界68个国家中总计拥有3691家品牌店，一跃成为世界第二大成衣零售商。
除了服装销售，阿曼西奥·奥特加还进行不动产等投资，拥有十多个公司的股份。其中在Gartler、Partler、Menlle公司和Pontegadea Inversiones投资公司中都是直接股东。
阿曼西奥·奥特加的创业阿曼西奥·奥特加1936年3月28日出生于西班牙西北部贫困的加利西亚地区，是铁路工人和家庭妇女的儿子。奥特加最初是在拉科鲁尼亚的一家服装店里打工，随后开了自己的裁缝铺，向服装店出售女式上衣。1975年，阿曼西奥·奥特加在拉科鲁尼亚以5000比塞塔（西班牙货币，相当于30欧元）开了一家名为Zara的服装小店，后来更名为Inditex，成为世界第二大服装公司，在西班牙有几十个制造车间，专卖店遍布美国、日本等34个国家，这就是今天ZARA的母公司Inditex集团的原型。该集团公司2001年市值达到120亿欧元，超过了Benetton，TheLimited和Next。2003年的销售额为45.99亿欧元，纯利润为4.46亿欧元，利润率为9.7％。到2003年底，在48个国家和地区共拥有1922家连锁店，有39760名雇员。
2004年的一个星期三上午11点15分，在西班牙西北部的拉科露那港的一个工业区，阿曼西奥·奥特加走出他的办公室，进了一间有电视机的屋子。15分钟后，他的公司第一次开始向公众发行股票。当他在11点45分走出屋子时，他所掌握的60%的股份已经价值60亿美元了，他刚刚成为西班牙最富有的人。随后，阿曼西奥·奥特加像平时一样走进了公司的饭厅。
2004年《福布斯》杂志全球富豪排行榜显示，奥尔特加的个人净资产92亿美元，排名第33位。
这位西班牙亿万富翁为人低调，不喜张扬，1999年以前，他的照片从未在媒体上出现过，在生活中他尽量保持低调，拒绝打领带。对于公司上市一事，奥特加解释道，他想确保公司员工有一个光明的前途。
2008年8月12日，ZARA的母公司西班牙Inditex集团发布了2008财年第一季度财报，期间ZARA实现22.2亿欧元的销售额，比上个季度增长了9%；而Inditex全球范围内的竞争对手、销售额已经连跌4年的GAP的这次又下降了10个百分点，为21.7亿欧元。看上去就超过了那么一点点，但这对这两家公司而言却是历史性的转折。过去，要在时装零售界打败GAP就像要在快餐界超过麦当劳一样不可思议。
Inditex的一位发言人说，ZARA成功的秘密就是“在尽可能短的时间里跟上顾客的所想所需”。这家来自西班牙的快销时装连锁企业的发展速度相当惊人，从位于拉科鲁尼亚的第一家ZARA服装店开始，1980年代这一品牌的分店就已经遍布西班牙全国。1988年，ZARA在葡萄牙的波尔图开设了第一家国外分号，1989年在纽约的店铺开张，1990年攻入时尚中心巴黎。
现在ZARA在世界70个国家开设了3900家门店，比创立于1969年的GAP多出800家左右。Inditex公司首席执行官Pablo Isla表示，到2009年，ZARA在全球的连锁店将达到4000家。
有媒体认为，奥特加是洛克菲勒的忠实追随者。他行事低调，从不接受采访，严格遵循着洛克菲勒的遗训：“在报纸上最佳的曝光模式就是刊载你的出生、结婚以及死亡的小小简述”。他把这一习惯传染给了ZARA。这个习惯能让他把时间用在自己喜欢的事情上，也让ZARA把钱都花在了最有效的地方：店铺。
店铺是ZARA最主要的市场工具。33年里，ZARA一直坚持“零广告” 的策略，比起把钱大笔大笔地花在媒体宣传和市场活动上，ZARA更偏向于用盈利所得开设更多的店铺。每登陆一个新的市场，ZARA都会先在大城市中心区域的最繁华路段开店，然后再把触角伸向较小的市镇，在不做任何广告的情况下让品牌影响力辐射全国。这就像一滴油在织物表面慢慢延展的过程。在Inditex 集团，这种策略被称为“油污模式”。
通常，流行时装品牌一年推出的产品款式是2000到4000款，对于像GAP和优衣库（UNIQLO）这样注重基本款设计的品牌来说，这个数字可能更小。而ZARA每年要推出1万多款新产品，这些新产品是从它的设计团队每年超过4万款的设计中选出来的。庞大的新款数量，是为了迎合更短的产品生命周期。Inditex集团原首席执行官Castellano说：“在时装界，库存就像是食品，会很快变质，我们所做的一切就是来减少反应时间。”
ZARA聘请的260多名设计师坐飞机穿梭于各种时装发布会上，去巴黎、米兰、伦敦、纽约的时装秀寻找灵感。他们还会出入各种时尚场所，把获得的最新的服装时尚信息迅速反馈回总部，然后马上会有专业的时装设计师团队分类别、款式及风格进行改版设计，重新组合成ZARA自己全新的产品主题系列。从设计到生产到成品上架，这一过程被控制在4到5个星期内；如果已上架的产品需要改进的话，只需要两个星期就能完成。新款产品的产量达到预定的50%到60%时就送去商店，如果上架后的第一个星期表现不佳，就会立刻被撤下，也就不再追加生产；如果卖得还不错，那就在接下来几周把预定的产量完成。不过，即使是热销款也不会在店里停留4周以上，这就使得顾客们在看上某件衣服时不敢过多犹豫，因为很可能过几天就看不到它了。
GAP则是走传统路线，搜集素材、酝酿设计、大量生产、全球铺货，这两三个月的时间都够ZARA翻新好几轮了。快速的产品更新吸引人们一次次走进ZARA连锁店。以西班牙为例，普通流行服装店的顾客平均回头率保持在每年3次，而在ZARA这一频率是每年17次。
每年ZARA要为这种模式支付几千万欧元的侵权罚款，但ZARA并没有因此放弃，因为ZARA从中赚取的利润要比罚款高得多。印度的《Businessworld》杂志把ZARA描述为灵活的跟风者：“ 传统时尚业者总是试图用提前预测的趋势来影响消费者，但ZARA不这么做。它只是时尚跟风者，它把精力集中于迎合消费者的口味，他们想要什么，它就制造什么，然后以最快的速度让产品上架。”
时装大牌们对那些High Street时尚品牌都恨得牙痒痒，自己的新设计总会在发布会开完没几天就在流行时装店里卖，明星们定做的晚礼服过不了几星期就会被仿制成夜店小女生身上的廉价货。“ZARA可能是最具创新意识的企业，但同时也是最具破坏性的。”LVMH的时尚总监Daniel Piette说。
阿曼西奥·奥特加－时尚终结者阿曼西奥·奥特加被西班牙的媒体称为“终结者”。在时尚界，人们的口味往往是被最近的周末大片或是麦当娜的最新专辑所左右，速度就是一切。但是在与时尚高速赛跑的这一点上，没有人做得比奥特加更出色。
华尔街也是这么认为，从伦敦到纽约的分析家们一次又一次地把Inditex公司评为同行业中的第一位。它的业绩超过了美国的GAP、瑞典的H&M公司和意大利的Benetton公司等同行。ZARA作为该公司的传统品牌，至今仍然占有公司77%的销售额。奥特加正在把一种地方性的小规模运营模式带进这个大时代之中。ZARA的一件衬衣从它在拉科露那的设计室到它在卡塔尔、巴黎或是东京的专卖店只需两个星期的时间，比它的竞争对手起码要快上12倍。通常情况下，ZARA公司利用这一小段领先的时间，在各种不同的式样之中检测出最最热卖的几种。通过这种方式，公司能够迅速地把卖不动的时装式样的生产线停下来。这种做法尤其是在销售淡季是临时的，有效防止了竞争对手通过大量进货和低价倾销来吸取利润的惯用手段。Inditex集团的首席执行官Castellano说：“我们的做法，让我们与竞争对手的竞争中保持了巨大的优势。”
奥特加用他的“时尚速度”模式推翻了想当然的“无情的全球化压力”。第二次世界大战之后，制造商们开始在南美洲和亚洲无序地寻找劳动力廉价的地区开设加工厂，引发了现在被“反全球化主义者”称为“低价竞争”的风潮。从玩具到服装的每一种产品的制造商都必须在诸如柬埔寨或斯里兰卡等地找到最廉价的劳动力，不然他们将在竞争对手的低价倾销面前一败涂地。但是奥尔特加在低价竞争的风潮里一路走了过来，他向世人证明了市场机动力和必要的少量缺货比廉价劳动力更为重要。想当然的认识，只会使得原有的产业市场渐渐萎缩。
如今，从哈佛、沃顿到西班牙的IESE学院等知名商学院，奥特加的公司都被视为研究未来制造业的案例。IESE学院的朱丝·露伊丝·纽诺认为奥尔特加的策略打破了所谓“第一世界的时装在第三世界的工厂”的俗调，通过时装制造与销售的双轨并行，领先了竞争对手好几年。