DIOR HOMME
基本资料
迪奥·桀傲 (Dior Homme)品牌档案：
中文名：迪奥·桀傲
英文名：Dior Homme
曾用名：Dior Monsieur
设计师：艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane)，2001年秋冬季~2007年秋冬季；克里斯·万艾思 (Kris Van Assche)接任，2008春夏季开始~现在
产品系列：男装、男装配饰、男士香水、男士肌肤护理
品牌故事走在空气冷冽的柏林街头，黑色地铁、白色鸽子、苍灰天空、前方赫然出现腥红的禁止标示…这就是高级男装 Dior Homme 的品牌图像，对于设计师 Hedi Slimane 来说，呼吸一口 Berlin 的忧郁空气，就能立刻注入无尽的设计灵感。
Christian Dior 这个来自巴黎的经典 Fashion House，自从 2000 年 7 月发展出男装系列后，整个品牌的气势达到颠峰，除了继承 Dior 精品的奢华概念外，设计师 Hedi Slimane 主导的瘦削形象与摇滚氛围，带动了男装市场的时髦纪元，连 CHANEL 的设计师 Karl Lagerfeld 也努力甩掉赘肉，就为了穿上 Dior Homme。
Hedi Slimane 不但热爱摇滚，也著迷于摄影，开过多次摄影展的他，最大的心愿是成为记者，反而从来没想过要当服装设计师，他最初修读古典文学，其后转修政治科学与修读艺术史，他在自 1989 至 1995 年担任 José Lévy 与 Jean-Jacques Picart 的助理后，才华备受瞩目，于数件不同专案包括 Louis Vuitton 的 Monogram 百年纪念项目中担任服装顾问，1997 年 7 月，Hedi Slimane 被任命为 Yves Saint Laurent 左岸男装 (Rive Gauche Homme) 的艺术总监，在发表 2000 / 2001 年秋冬的「Black Tie」系列后，他功成身退并加入 Dior，担任男装创意总监，负责全系列与全球形象。
为 Dior 男装奠下基础后，Hedi 更多方尝试，除了设计表款，还在伦敦的 Dover Street Market 店中，还陈列了名为 F-System 共七款各限量 10 件的家具系列，才刚推出 Elton John 就立刻将整个 Collection 买下。而他所著的《STAGE》更在巴黎 Almine Rech 艺术馆展出，2005 年 5 月 6 日，Libération 日报邀请 Hedi Slimane 担任该报这天的总编辑，介绍新的伦敦场景。
Hedi Slimane 设计的 Dior 男装，带有一种近乎病态的纤瘦，充满性别暧昧的影像，简洁俐落的配件，却装著庞克摇滚的颓废灵魂，位于巴黎、米兰、纽约、拉斯维加斯、东京、上海及首尔的形象店各具特色，都是许多人朝拜这些城市的原因之一。
设计师原设计师：Hedi Slimane
现任设计师：Kris Van Assche
在耗时八个月的续约谈判宣告失败之后，Hedi Slimane终于离开了由他一手缔造的 Dior Homme，成为继Jil Sander、Tom Ford、Helmut Lang和Roland Mouret之后，又一个因与品牌管理层同床异梦终而劳燕分飞的悲情设计师。仅仅若干年前，设计师和生意人之间的联姻还作为范本被反复歌颂，转眼新人已悄然走过蜜月期，直面“七年之痒”。
设计师VS管理层：同床异梦 劳燕分飞
把时尚界设计师和生意人之间的微妙关系比喻成夫妻可谓是空穴来风。历史上，Yves Saint Laurent 和Pierre Berge，Valentino和Giancarlo Giammetti，以及Miuccia Prada和Patrizio Bertelli除了是商业上的合作伙伴，更是长年的生活伴侣。体贴的Giammetti总是一手包揽品牌经营的琐事杂事，让天性浪漫的Valentino生活在“云彩”之中；而强势的Berge在确保神经脆弱的爱人身心健康之余，更在其颓势渐露之际适时地用一系列假说将Saint Laurent成功推上不朽的神坛。这种夫妻/夫夫合作的理想模式旨在实现创意与管理的互惠双赢，以达到“夫妻同心，其力断金”的功效。而做不成夫妻的合伙人，他们的关系少了爱情作为纽带，用Gucci前总裁Dominico De Sole的话来说，就必须建立在“友谊，尊重及信任”之上。
De Sole和Tom Ford，一个是误入时尚界的前律师，一个是非科班出身的设计师，两人联手后却在短短数年间将一个垂死的意大利皮具品牌打造成市值20亿美金的时尚帝国。在接连收购了Bottega Veneta和Yves Saint Laurent之后，Gucci一跃成为全球第三大的奢侈品集团——创意与经营双剑合璧的威力在此展露无余。聪明反被聪明误，2003年11月这对神话组合出人意料地在与集团大股东PPR的权利斗争中败下阵来， Gucci的“Tom & Dom”黄金十年方告终结。作为99年Gucci遭遇LVMH恶性收购时出手29亿美金相助的恩公，PPR自然不满Ford和De Sole的一手遮天。最终两位好搭档携手退出，PPR如愿实现对Gucci集团的完全控股。
据知情人士透露，双方不和的重要因素是Tom Ford不愿放弃YSL的创意总监一职。要知道当时的YSL是何等赔钱的买卖，而执掌YSL恰好是Ford年轻时的梦想，因此发生矛盾简直是一定的。想当年任职于YSL男装部的Hedi Slimane在与Ford的丽兹酒店会面后愤然辞职（显然Slimane是忍受不了Ford的老板作风），事隔多年后两人却又出于极其相似的原因与各自合作多年的品牌分道扬镳……就权当是命运的捉弄吧。
Hedi Slimane于2000年从YSL来到Dior男装部，那时的Dior男装无非是毫无个性的传统西装领带。七年后的今天，Dior Homme这一字眼已与骨瘦如柴的摇滚形象同义，Slimane本人更被媒介喻为本世纪第一个重要的男装设计师，在巴黎时尚圈中左右逢缘（Lagerfeld派系和Saint Laurent派系都是他的拥趸），而深受其美学影响的年轻人更是遍布全球。
作为设计师与品牌管理层危险关系的最新一轮牺牲品，Hedi Slimane和Dior高层间的龃龉早在其去年七月与Dior合约期满之时即已曝光。外界普遍认为双方意见的分歧存在于为Slimane开设一条个人女装成衣线的问题上。今时今日，回顾其在Dior Homme的最后三个系列，不难看出些许不和端倪。2006年7月，关于Slimane要辞职回到Yves Saint Laurent接替Stefano Pilati的流言曾笼罩整个巴黎男装周，而那个充满Saint Laurent式优雅的06秋冬系列，正是引发此传闻的导火线；之后一季极尽女性化的07春夏系列，则显然是为了表达他坚持做女装的决心；到了告别作07秋冬系列，全部设计工作已然是由Slimane在家独立完成，暗示着他与Dior高层之间无法弥补的裂痕。
Hedi Slimane当然有理由不满：同样为Dior和LVMH效力，人家John Galliano和Marc Jacobs不仅有男女通吃的个人品牌，甚至还有副牌；如今自己一个小小请求，老板却要斟酌再三。事后， Dior首席行政官Sidney Toledano在接受采访时表示Dior愿意支持Slimane开展个人事业，只是Slimane所要求的管理权限实在令其难堪——Dior和LVMH对John Galliano和Marc Jacobs都是绝对控股的。最终，对品牌管理方法和发展方向难以达成共识，致使双方被一场漫长的权利拉扯折腾得筋疲力尽。
记得Toledano在三年前Gucci失去Tom Ford时曾说：假使自己遇到相同情况，会不惜一切代价留住自家的设计师。如今事过境迁，想必此次食言真的只是出于无奈。Slimane出走洛杉矶后，Toledano于3月29日匆忙签下比利时人Kris Van Assche。有前车为鉴，放在Assche面前的仕途并不好走。此番接受前东家抛来的绣球，是会让他头戴光环功成名就，还只是自找没趣空欢喜一场，现在还无从知晓，何况眼下连Dior Homme赶不赶得上今年七月的男装周都还不得而知。
Hedi Slimane的离职，给予所有男装设计师以无穷想象，好似一块不可企及的玻璃天花板已经崩塌，能否接替到他的位子，得以位列仙班，全看个人的造化。然而面对Dior Homme这个男装设计领域的王冠之位，又好似听到一个声音冷冷地念道：“君莫舞，君不见玉环飞燕皆尘土。”这一时的荣光，毁誉皆在三招之内见分晓。年仅 31岁的比利时人Kris Van Assche将之纳入囊中。一个男装设计界内的新金童落地，幸哉？壮哉？这支独属Dior Homme的华丽之舞，究竟打造出的是玉环，还是飞燕？让我们一起走进Kris Van Assche的世界。
设计师PK品牌：孰先孰后 孰轻孰重
Dior Homme改朝换代，Kris Van Assche的即位纯属意料中事，此人在05年自立门户前曾当了Slimane七年的助手。当一个明星设计师与所在的品牌缘分已尽，或者一个声名显赫的老牌需要补充新鲜血液，选用何人继任成为品牌管理层最为头疼的问题。历史悠久但时装没有香水有名的Nina Ricci，为迎接金童Olivier Theyskens的到来不惜让Lars Nillsson识相地辞职；暌违大半个世纪后重见天日的Vionnet，钦点了希腊才女Sophia Kokosalaki作为斜裁女王的接班人；欲步Burberry后尘锐意革新的Daks，则请来伦敦中坚力量Giles Deacon为其开辟品牌发展的第二春。
与此相对比的是，Gucci、Yves Saint Laurent、 Givenchy、Emanuel Ungaro和Chloe在更换设计师时，却都挑选了名不见经传的小人物。Gucci如今的创意总监Frida Giannini当初只是个看似微不足道的配饰设计师（可见配饰在Gucci的重要性）。YSL在向Alexander McQueen发出邀请遭拒后，则转向Tom Ford的前助手Stefano Pilati。Chloe的Paolo Melim Andersson来自Marni的团队，Emanuel Ungaro的Peter Dundas曾是Roberto Cavalli的手下。
品牌对设计师的不同选择显示出不同品牌对设计师价值的不同需求。处在转型期或瓶颈期的品牌往往需要一个名气才气兼备的设计师以吸引时尚界的注意并树立全新的品牌形象，例如Nina Ricci；而发展势头良好的品牌则更注重保持品牌的已有形象，因此对设计师的要求就相应地小一些，比如Gucci。
于是乎我们不得不面对这些悖论：先有设计师，还是先有品牌？设计师大，还是品牌大？
第一个问题比较容易解决，当然是先有设计师咯。品牌名起初都是人名，在品牌建立之初，无一例外地都是先有设计师才有品牌才有行政管理人员。只不过几十年过后作为创始人的设计师们纷纷作古，鸡生蛋这才变成了蛋生鸡，商人摇身一变成为品牌老板，设计师反而沦为雇员。
至于设计师和品牌孰轻孰重平衡，则可以分开讨论。一般靠皮具、配饰赢利的奢侈品牌，品质超越创意成为其根本，因此品牌比设计师来得重要，最佳范例是Hermes。同为时装大师的Martin Margiela和Jean Paul Gaultier ，一旦为Hermes工作起来，无不是收敛起玩心规规矩矩做设计，心甘情愿地将个人锋芒完全隐匿于品牌的万丈光芒中。而时装屋只有在拥有了天才的设计师之后才能发光发热，拥有John Galliano的Dior和拥有Nicolas Ghesquiere的Balenciaga就是最好的证明。
品牌和设计师原是可以互相成就的，没有Hedi Slimane就没有Dior Homme，没有Tom Ford也就没有今天的Gucci。当一边厢曲终人散，另一边却还有人义无返顾地加入这场危险的缱绻。同舟共济，设计师和品牌的关系最终还需找到一种交流与平衡，就像YSL总裁Valérie Hermann说得：“Stefano和我没有一天是不交流的，我觉得这是工作的一部分。如果他失败了，我就跟着失败；而要是我失败了，他也很有可能失败。”
特色Dior Homme，男装中的吸血鬼
有人就说Dior Homme是男装之中的吸血鬼。的确，吸血鬼式的优雅浪漫，不可湮没的个性独然，以及脱离尘世的超然正是Dior Homme的特质。窄版的经典剪裁，只适合于如瘾君子身体般羸弱的身材，也许你拥有这些，但是真的要穿出Dior Homme，却是如此困难 。
Hedi Slimane的Dior Homme，是给世界上那脆弱保留的男人们的。他们有品位但不张显，有头脑但不做作，有金钱但不炫耀，有才气却不显摆 。一切的一切都在隐藏在Dior Homme下，神秘的，深邃的释放。在这样的男子和如此的Dior Homme的结合之下，那华美浪漫的隐喻般的优雅才得以轮回。
Dior Homme适合那种身材类似于电线杆的年轻男人，而且还是要有六块腹肌的电线杆……而且气质七分忧郁三分颓废，眼神九分勾人一分自制，说白了，Dior Homme就是为那些吸血鬼一样的情人而设计的诡异又高贵的系列，好莱坞多少明星为了能够穿上Dior Homme而减肥健身……于是，有很多女星开始去订制Dior Homme衣服，要求适当进行修改，因为人家实在看着Dior Homme就眼红，非要据为己有不可，宁可为了Dior Homme而洗心革面重新做人，实在是赞！
穿得起Dior Homme的男人，穿得上Dior Homme的男人，穿得出Dior Homme男人。如果以上三个条件同时成立，这样一个男人，必定是出色的，而且极其出色。Hedi设计的男装，那些窄窄长长的西裤和衬衫，不是肚腩大小和财富成正比的大佬们合适的。Dior的品牌也不是每天朝九晚五的小白领男生可以负担的。这两点还不是它拒人千里的主要原因。Dior Homme的气质，那种决然，妖冶，清凌的感觉，又岂是凡夫俗子们体现得出来？
Dior Homme应该是最挑人的男装了，除非消瘦，苍白，高挑的少年是穿不出那种效果的。
Hedi Slimane设计的Dior男装，带有一种近乎病态的纤瘦，充满性别暧昧的影像，简洁利落的配件，却装着庞克摇滚的颓废灵魂。Dior Homme将英伦低调忧郁的气质与法国精致高贵融合在一起，过于窄版瘦削的剪裁，让穿Dior Homme的男人看起来像是永远不曾长大的男孩，面孔冷峻叛逆，紧闭轻薄的嘴唇中又透露出一丝不屑的嘲讽与坚忍。
有人戏称，热衷于Dior Homme的这一群堕落在母系氏族中的男人们。如果让我选择一个词来形容，只能是——我的吸血鬼情人。那一抹只属于黑暗之中的魅惑，浪漫苍白，纤细优雅， 无法言说的诡异高贵。Dior Homme，永远只属于那些有着阴郁面孔羸弱身材的花样美男们。
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资讯最新资询：Dior Homme 08秋冬男装高级成衣秀，迪奥不再桀傲？
你不得不承认，由Hedi Slimane所带起的纤细美学，为传统男装带来多少崭新的意义！但08秋冬，你很难再找到旧日的影子了！
你不得不承认，由Hedi Slimane所带起的纤细美学，为传统男装带来多少崭新的意义！
如果说Dior Homme的08春夏系列，Kris Van Assche仍坚守Hedi Slimane的纤细剪裁，那么08秋冬，Kris Van Assche 终于走出自己的路了，蜜蜂到蝴蝶、立体褶皱、以前未曾出现的宽大舒畅也出现了，甚至连标志性的Shoulder darts都看不到了。
不知道是否可以理解为这是对Hedi Slimane的完全抛弃么
继艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 离任之后，克里斯·万艾思 (Kris Van Assche) 离开迪奥·桀傲 (Dior Homme) 已经变为事实，迪奥·桀傲 (Dior Homme) 这次选择的是伦敦最诡异的设计师加勒斯·普(Gareth Pugh)，相信接下来的迪奥·桀傲(Dior Homme) 男装秀场将会很“好看”！
关于这位新任设计师，资深报友一定相当了解他那超级诡异的风格，但他极富表现力和创造力的设计，一定也称赞不已。如果你还不知道他，那请想象一下：把亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen)、约翰·加利亚诺 (John Galliano) 和薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood) 全部加起来，那诡异的味道可能才刚刚好抵得上这位年仅28岁的鬼才！
迪奥·桀傲 (Dior Homme)适合那种身材类似于电线杆的年轻男人，而且还是要有六块腹肌的电线杆！同时还要有七分忧郁三分颓废的气质，眼神九分勾人一分自恋——迪奥·桀傲 (Dior Homme)就是为那些吸血鬼一样的情人而设计的诡异又高贵的系列，Brad Pitt、Mick Jagger、David Beckham、Kanye West——好莱坞多少明星为了能够穿上迪奥·桀傲 (Dior Homme)而减肥健身；迪奥·桀傲 (Dior Homme)虽是男装，却拥有大量女性粉丝……
艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 设计的迪奥·桀傲 (Dior Homme)男装，带有一种近乎病态的纤瘦，充满性别暧昧的影像，简洁利落的配件，却装着朋克摇滚的颓废灵魂。迪奥·桀傲 (Dior Homme) 将英伦低调忧郁的气质与法国精致高贵融合在一起，过于窄版瘦削的剪裁，让穿迪奥·桀傲 (Dior Homme)的男人看起来像是永远不曾长大的男孩，面孔冷峻叛逆，紧闭轻薄的嘴唇中又透露出一丝不屑的嘲讽与坚忍。
有人就说迪奥·桀傲 (Dior Homme)是男装之中的吸血鬼。的确，吸血鬼式的优雅浪漫，不可湮没的个性独然，以及脱离尘世的超然正是迪奥·桀傲 (Dior Homme)的特质。窄版的经典剪裁，只适合于如瘾君子身体般羸弱的身材，也许你拥有这些，但是真的要穿出迪奥·桀傲 (Dior Homme)的品味和气质，却是如此困难。
艾迪·斯理曼(Hedi Slimane) 的迪奥·桀傲 (Dior Homme)男装，是献给这样的男人们：他们有品位但不张显，有头脑但不做作，有金钱但不炫耀，有才气却不显摆。一切的一切都在隐藏在一套迪奥·桀傲 (Dior Homme)黑色男装下，神秘的、深邃的男子和如此的迪奥·桀傲 (Dior Homme)的结合之下那华美浪漫的隐喻般的优雅才得以轮回。
穿得起迪奥·桀傲 (Dior Homme)的男人，穿得上迪奥·桀傲 (Dior Homme)的男人，穿得出迪奥·桀傲 (Dior Homme)的男人。如果以上三个条件同时成立，这样一个男人，必定是出色的，而且极其出色。Hedi 设计的男装，那些窄窄长长的西裤和衬衫，不是肚腩大小和财富成正比的大佬们合适的。迪奥 (Dior) 的品牌也不是每天朝九晚五的小白领男生可以负担的。这两点还不是它拒人千里的主要原因。Dior Homme 的气质，那种决然，妖治，清凌的感觉，又岂是凡夫俗子们体现得出来？
有人戏称，热衷于迪奥·桀傲 (Dior Homme)的这一群堕落在母系氏族中的男人们。如果让我选择一个词来形容，只能是——我的吸血鬼情人。那一抹只属于黑暗之中的魅惑，浪漫苍白，纤细优雅，无法言说的诡异高贵。迪奥·桀傲 (Dior Homme)，永远只属于那些有着阴郁面孔嬴弱身材的花样美男们。
新任设计师加勒斯·普
1981年8月31日出生于英国东北部城市森德兰 (Sunderland, England)，他是一个超级时尚怪人，带着厌女症特征的先锋派，属不可穿着时装的“阴暗”派别。S&M 风格的马尾辫，Jelly 铸模的连体衣、疯狂的立方体帽子、膨胀黑色树胶配饰，PVC泳装、爬满毛茸茸“老鼠”的上衣……全由无法分辨性别的模特来演绎。加勒斯的时装美学几乎无法被主流接纳，他的时装秀更像是超越T台的行为艺术。即便是个另类，他依旧被看作伦敦这两年来最受关注的设计新人。
08春夏伦敦时装周上，《Vogue》美国版主编安娜·温图尔(Anna Wintour) 对新人设计师加勒斯·普 (Gareth Pugh) 那场以童话《魔笛》为脚本的秀开了金口：“大胆无畏。”加勒斯·普 (Gareth Pugh) 设计的时装曾被批为毫无实穿可能，但自去年被碧昂斯穿上MTV颁奖礼之后，加勒斯·普 (Gareth Pugh) 的时装就成为大胆It Girl们热爱的品牌了。