罗西诺尔·特拉佩庄园
罗西诺尔·特拉佩庄园(Domaine Rossignol-Trapet)的红葡萄酒
罗西诺尔·特拉佩庄园前身是路易·特拉佩庄园(DomaineLoiusTrapet)，1990年它平分给让·特拉佩(JeanTrapet)和他的姐姐玛多(Mado)，即是弗尔内(Volnay)的雅克·罗西尼奥尔(JacquesRossignol)的妻子。这个微笑的酿酒世家的接待温暖而很具勃艮第气质。
1980年代特佩拉雅因葡萄酒不出众而黯然失色。雅克的儿子，尼古拉（Nicolas）和大卫（David）给它带来了新的生机。尼古拉毕业于图鲁斯(Toulouse)，一所非常有名望的葡萄酒学校。他是一个手法较轻的酿酒师，知道上等勃艮第红酒是全凭持续而丰盈香味的敏妙感，而不是刺激人的酒精。他说勃艮第的黑品诺酒就像带着天鹅绒手套的手，土壤决定它的特色。人工采摘是必然的，因为只有细心的护理才能使植株活得更久，植株的根茎本身一定要健康、无病毒感染，得了感冒的葡萄藤怎能结出好葡萄呢？
庄园采用传统的酿制工艺，包括葡萄部分去梗和14—16日的发酵时间。罗西尼奥尔一家认为有必要每天尝试发酵中的葡萄汁，以判断中止发酵的最佳时间。和所有著名的酿酒师一样，他们的目标就是充分显现好的地理环境，包括香伯廷(Chambertin)、拉特力西耶尔·香伯廷(Latricieres—Chambertin)、香伯廷教堂(Chapelle—Chambertin)和博恩第一土酒(Beaunepremiercru)。他们持有的莫雷·圣丹尼斯园街(RuedeVergy)葡萄园，出产精美、芳香、早收的勃艮第红酒，价格适中(其1992年的白酒，在这变幻一年中算成功了)。
这家族深信新木使用要适中，因为黑品诺是一种异香的葡萄，不能承受太多的橡木味，所以我们给乡村酒只用25％的新橡木，给第一土酒用33％；给正土酒如拉香伯廷，这比例是50％。
罗西尼奥尔·特拉佩出产的经典1993年品尤其成功。1995年是对酿酒师的考验，他们需要用十分轻巧的手法，从健康成熟但又凝缩而单宁味重的葡萄中抽释出所有的异香和细腻味感。尼古拉出色地过了关，他的1995年Latriciere是有力的证明。这个庄园正在恢复顶级水平。